作者：Quasimodo
最近有一部網(wǎng)劇《我叫劉金鳳》剛開播就被人投訴抵制。
以至于這部原本一星期播6集的劇，硬生生改成了一天播三集。
原因很簡單，就是為了避免惹出更大的麻煩前，平臺趕緊先播完下架。
它究竟做錯了什么？
這是中國的？
《我叫劉金鳳》改編自晉江小說《皇后劉黑胖》。
講述在一個架空的朝代里，仙葩村村花劉黑胖（也就是劉金鳳），在機緣巧合之下進入皇宮，繼而與皇帝上演了一場先婚后愛的愛情喜劇。
辣目洋子難得當擔女主，打破古裝國產(chǎn)劇一貫偏愛纖細美女的刻板認知，算是本劇的最大噱頭。
但這也難以彌補了服化道鑄下的錯誤——
在海報上，女主角的大紅袍上面出現(xiàn)了和服中的“小紋車輪”圖案；
另一張劇照，她的款式都無比接近日本服飾，上面還帶有櫻花和雛菊紋。
花紋尚且解釋為純屬雷同，但女主服飾的腋下特意留出的“破損”卻顯得“十分用心”。
明眼人一看，都知道這是日本獨創(chuàng)的“身八口”（腋下貼身的口子）和“振八口”（腋下貼袖的口子）。
作為CP，男主的服裝可謂是相當般配。
他作為一國之君，衣服不再是黃袍龍紋，反而是藍袍菊紋。
這倆人一站在疑似櫻花的樹下，說這部劇是隔壁鄰國出品，都有觀眾相信。
演戲要演全套，配角理所當然地安排妥當。
終極反派的劉輔相，他的帽子是“垂纓冠”樣式，是日本特有的官帽。
上面的小紋則是戰(zhàn)國時代的日本家族暗紋。
身上的穿著被稱為“狩衣”，衣袖和肩膀處的連接處會有明顯的“斷開”處理。
上圖為《我叫劉金鳳》；下圖日本電影《陰陽師》
腳下踩的是木屐。
皇帝手下戴的帽子，無論是樣式還是發(fā)簪，與日劇《源氏物語》里如出一轍。
在第十六集中，侍從還堂而皇之地拿出幾盒壽司，特意強調一番：“這是大補之物”。
雖說是架空劇，但好歹大背景仍然落在我國傳統(tǒng)歷史里，
如此考究的服化道，如果不是有意為之，提前做足功課，還真達不到這么膈應人的效果。
引用網(wǎng)友的一句評論就是：“但凡失誤一點，都不至于如此還原?！?/p>
還有人直接嘲諷，“干脆說自己是大河?。ㄈ毡痉潘蛥f(xié)會（NHK）電視臺拍攝的歷史?。┧懔?。
標題就叫《我叫劉金鳳子》，這樣一來大家知道是日本題材，那咱們還能敬你是條漢子?！?/p>
隨著網(wǎng)友深挖下去，發(fā)現(xiàn)導演徐惠康并不是第一次“夾帶私貨”了。
他過往的作品中《今夕何夕》和《班淑傳奇》等，都會摻雜一些日本元素。
例如在《班淑傳奇》中，就有演員佩戴了經(jīng)過修改后的日本冠冕。
上圖為《班淑傳奇》
《我叫劉金鳳》如果沒有及時發(fā)現(xiàn)，導演大概要在下一部作品大膽安排幾個說日語的演員了。
爭議鬧得挺大的，隨后人民文娛就此事發(fā)表微博，稱“古裝劇不得隨意化用模仿外國風格樣式”。
36集的電視劇，很快就查無此劇了。
冤枉嗎？
不可否認的是，古裝劇絕不僅是故事和視覺的呈現(xiàn)，更是承載著文化和價值觀輸出的重要任務。
而如今有些古偶劇中，“以倭代華”風氣泛濫。
說白了就是，古裝劇中服裝、道具、置景等，明明充滿了日本元素，卻硬要說這是我們的傳統(tǒng)文化。
除了《我叫劉金鳳》外，還有熱播的《星漢燦爛》在瘋狂試探。
主人公的服裝造型與一些和服的樣式非常相似，尤其腰間的設計，完全是照搬“和服結”，還細致到區(qū)分了男女的差異。
眾說周知，和服作為日本傳統(tǒng)的代表服飾，其實也是從模仿漢服而來的，經(jīng)過幾個時代，才融入不少自己的民族特色。
其中，最代表的便是那個“和服結”。
那么問題來了，漢服與和服的腰帶真的很難區(qū)分嗎？
學者苗芃曾在碩士畢業(yè)論文《中日服飾文化對比研究》提到過——
和服雖然是由漢服發(fā)展而來的，但是經(jīng)過漫長的演進歷程，已經(jīng)形成獨有的民族特色。
比如女式和服背后的大腰帶就是和服的特色之一，也是漢服與和服區(qū)分的主要標志。
漢服是靠系帶綁住穿的。和服沒有系帶。和服上面沒有一根系帶，其完全依靠腰帶固定，如果和服的腰帶散開了衣服也就徹底散開了，所以女式和服腰帶才會綁的很夸張。
如此煞費苦心摻雜其他國家的文化，最后還不是連累后期小哥連夜逐幀修圖將蝴蝶結P走 ，
這是何必呢？
無獨有偶，另一部熱播劇《風起洛陽》里，用了日本狩衣充當圓領袍。
再往之前翻，《漢武大帝》、《美人制造》和《刺客聶隱娘》均有“前科”。
左側《漢武大帝》；右側《美人制造》
看到這里，或許會有些觀眾認為如此追求服化道問題，顯得大題小做了吧。
甚至有人為其爭辯，“日本是抄中國的，我們只是拿回自己的東西”。
這是典型的日本冰箱論，指的是日本像個大冰箱，原封不動地保留中國漢唐或其他歷史時代的文化，中國想要可以直接拿。
最早聽到這個解釋，可以追溯到《漢武大帝》。
劇中，大多數(shù)女性都以中分垂發(fā)低馬尾，白臉紅妝櫻桃嘴示人，這被觀眾質疑和風味道過濃。
但制作團隊卻喊冤：我們確實摻和了日本審美，但這只是在傳承原本的中國傳統(tǒng)文化。
冤嗎？
并不冤枉，畢竟這本身就是一種偷換概念。
舉個最為直觀的例子，乒乓球。
它其實起源于英國，但提起它，首先想到的是中國。
“和服”同樣如此。
在如今，提到“和服”，首先讓人聯(lián)想到的是日本，這是他們長期以來對外文化輸出形成的印象。
即便起源于中國，但它早已形成自己的獨特文化。
正如自媒體@柳飄飄了嗎所點評：
“雖然日本文化拿的是中國的種子，可飄真的很怕看到，盛開在日本大地上的花朵，被不分青紅皂白地直接挪移到中國傳統(tǒng)文化的土地上，然后被指鹿為馬地告訴我們：看，這是中華瑰寶?！?/p>
大可不必
87年的《紅樓夢》火遍大江南北，成為了“現(xiàn)象級”電視劇背后的原因，離不開劇組每一成員的用心良苦。
服裝師史延芹老師為全劇組準備的戲服共計2700套，而且還是根據(jù)不同人物的性格家境特意安排設計的。
而為了配合這些服裝，劇組的化妝師更是根據(jù)不同的服裝設計了不同的發(fā)型，還分別畫了記錄發(fā)型的人物卡片。
每一個人的性情，無不在服化道上完美詮釋：
林黛玉的清高淡薄、薛寶釵的溫柔雍容，王熙鳳的潑辣大氣……
古偶界永遠的神《上錯花轎嫁對郎》，無論是取景地還是人物的服化道都處處彰顯中國古典之美。
楊樹云老師在籌備1982年版《絲路花雨》時，窮到要靠收廢鐵打造敦煌仙女的配飾，效果依舊驚艷。
在此，某些國產(chǎn)劇劇組與其推脫妝造組經(jīng)費不足，還不如直接承認自己就想走捷徑偷懶。
《絲路花雨》的劇照
往近的來說，《清平樂》盡量還原了大宋服飾造型，讓觀眾在看劇的同時，欣賞到那個時代的傳統(tǒng)服飾。
正如一位網(wǎng)友點評：
“影視劇服化道雖然不代表史實，但絕不能胡亂設計，放著自己國家豐富的服飾文化資料不去用，挖空心思抄襲小日本，洗腦‘唐朝文化在日本’，這是對中華文明的褻瀆。無恥，無良。”
再任由“倭風”泛濫，誰還記得我們獨特的文化了？
前陣子，國際大牌迪奧因“抄襲”被罵上了熱搜第一。
起因是其官網(wǎng)上架了一條裙子，版型與中國傳統(tǒng)服飾馬面裙高度相似。
但迪奧公然聲稱，這是“標志性的Dior廓形”、“全新”。
很快就有網(wǎng)友做了大量詳細分析，把迪奧錘得死死的。
馬面裙又稱為“馬面褶裙”，屬于漢服的一種。它的形制最早可以追溯到宋代，明清時期最為流行。
明憲宗元宵行樂圖中的人物普遍身著馬面裙
據(jù)劉若愚《酌中志》對其記載，“其制后襟不斷，而兩旁有擺。前襟兩截，而下有馬面褶，從兩旁起?！?/p>
對此，博主@只只七二買回了迪奧這款裙子，當場揭穿他們的不要臉行為。
甚至連人民網(wǎng)也發(fā)出質問——
何為“標志性”“全新”？
如此多的反對與質問聲音，迪奧只是迫于輿論壓力在官網(wǎng)下架了該商品。
但道歉、澄清，哪怕是說明，統(tǒng)統(tǒng)都沒有。
更過分的是，如今迪奧在國外的官網(wǎng)并沒有停止這款裙子的出售。
比如在迪奧英國官網(wǎng)上，這款裙子現(xiàn)在售價是2700英鎊。
圖源/極目新聞
作為《國家寶藏》《清平樂》的服裝指導、服飾史學者陳詩宇則惋惜地回應：
十幾年前，傳統(tǒng)服飾圈子內就已經(jīng)注意到馬面裙，但對于很多設計師來說，馬面裙太“老土”。
前有劇組大膽呈現(xiàn)滿屏日本風，后有大牌“剽竊”傳統(tǒng)服飾，這難道不是赤裸裸的諷刺嗎？
說到底，這還是歸結于我們的不重視。
無論是主觀媚日，還是單純無知，既然生在中國，作為一個文藝創(chuàng)作者，理應承擔著自己應有的責任，別忘了歷史，別忘了自己是誰。
點個[在看]，保護中國的文化。
作者：我是Quasimodo，人稱小Q，尋些人，講他們的故事。圖源：網(wǎng)絡，侵刪。
